Второе рождение Голливуда в середине прошлого века

Именно в 50-е и 60-е годы Голливуд стал разрастаться и застраиваться. В 1947-м году здесь появилась первая коммерческая телестанция, а спустя три года было проложено шоссе Голливуд, навсегда изменившее ход истории.



Развитие и превращение Голливуда в главную часть Лос-Анджелеса происходило невероятно быстрыми темпами. В 1958-м году здесь была основана Голливудская аллея славы, на которой отмечаются и по сей день артисты сферы развлечений. Первый след здесь был оставлен в далеком 1960-м году. Именно в это время Голливуд приобретает те черты, которые свойственны нынешнему, современному культурному центру не только Северной Америки, но и всей планеты. Кстати, одним из символов того Голливуда стало здание «Capitol Records»б напоминающее стопку грампластинок.

---

Дамасские ворота Иерусалима.


История Иерусалима уходит корнями во мглу веков. Никто не может указать - хотя бы примерно - время его основания. Первые сведения о нем, уже как о богатом и могущественном городе, датируются 20-21 вв. до н.э., а более-менее достоверный период истории начинается со времен правления царя Давида, который в 1004 г. до н.э., объединив израильские племена, захватил Иерусалим и перенес в него столицу своего царства. Постепенно Иерусалим становится не только светским, но и религиозным центром страны: сначала царь Давид переносит сюда важнейшую святыню еврейского народа - Ковчег завета, затем - в 960 г. до н.э. - царь Соломон возводит Иерусалимский храм, ставший главным святилищем иудеев.


Храмовая гора и Куббат ас-Сахра ( Купол Скалы ).


Первый Храм просуществовал недолго - в 588 г. до н. э. Иерусалим был захвачен Навуходоносором, царем Вавилона, большинство населения было уведено в плен, а храм разрушен. В 538 г. до н.э., после завоевания Вавилонской империи персами, персидский царь Кир разрешил еврейским изгнанникам вернуться на родину, восстановить Иерусалим и отстроить храм. Строительство Второго Храма завершилось в 515 г. до н. э., а вершины расцвета храм достиг во время правления царя Ирода Великого (37-4 г. до н. э.): здание было расширено и перестроено, украшено белым мрамором и позолотой, а его высота удвоена. При царе Ироде была построена и цитадель Давида - мощное оборонительное укрепление из трех огромных, богато украшенных башен (от постройки Ирода до наших дней уцелели только фундамент и нижняя часть одной из них). Архитектура цитадели несет на себе отпечаток всех завоевателей города - часть укреплений сохранилась с довизантийского периода, две четырехугольные, соединенные стеной башни заложены крестоносцами, перестраивалась крепость и во время Османского владычества.


Панорама зимнего Иерусалима.


Сейчас в ней расположен музей истории Иерусалима. В 70 г. н.э., во время подавления римскими властями вспыхнувшего восстания Второй Храм был разрушен. До наших дней сохранилась только сложенная из огромных каменных монолитов стена Плача - часть западной стены, ограждавшей некогда Храмовою гору. Возле стены почти всегда можно встретить молящихся иудеев, которые вкладывают в щели между камнями записки с обращениями к Богу. Во втором веке н.э. на месте Иерусалима императором Адрианом был построен римский город Элиа Капитолина, иудеям запретили поклоняться своему богу, а на развалинах Второго Храма был возведен Трикамерон, посвященный Юпитеру, Юноне и Минерве. Элия Капитолина была построена по традиционной римской планировке - квадратное в плане поселение с пересекающимися под прямыми углами улицами. С тех пор город не подвергался принципиальной перепланировке, так что общая схема и размеры нынешнего Старого Города во многом совпадают с теми, что сложились при Адриане В 4 в. н.э. официальной религией Римской империи становится христианство и в Иерусалиме воздвигаются многочисленные христианские храмы. Христианский квартал занимает северо-западную часть Старого Города. Здесь сосредоточены все главные святыни христиан - Гефсиманский сад за Львиными воротами, где был арестован Христос; двор претории, где Его допрашивали; башня Антония, где римский прокуратор Понтий Пилат осудил Христа; Скорбный путь до Голгофы (Виа Долороза) и Храм Гроба Господня - священный центр христианства, сооруженный на месте, где завершился земной путь Христа и где разыгрались события, связанные с его распятием, погребением и воскресением. Это огромное, чрезвычайно сложное сооружение включает в себя около сорока различных зданий.



Собственно Храм Гроба Господня состоит из храма на Голгофе, часовни Гроба Господня и храма Воскресения. Прямо напротив входных дверей, на расстоянии нескольких шагов, на мраморном полу лежит плита из бледно-розового мрамора - камень миропомазания, на который было уложено снятое с креста тело Христа для умащения ароматическими составами перед погребением. Справа от камня помазания расположен вход на Голгофу - место на вершине, где стоял крест, на котором распяли Христа, отмечено серебряным диском с отверстием в середине. Слева располагается обширная ротонда центрального здания храма, перекрытая голубым куполом. Ротонду диаметром около 32 метров окружает колоннада из 18 массивных колонн. В центре ротонды возвышается мраморная часовня Гроба Господня - самое священное место в храме: она возведена над пещерой, в которой на каменном ложе - «лавице» - покоилось тело Христа. Третью часть храма Гроба Господня составляет величественный соборный храм Воскресения, в котором хранится часть тернового венца Иисуса Христа. За свою многовековую историю храм Гроба Господня трижды полностью разрушался и восстанавливался заново. Первый храм над Гробом Господним был воздвигнут по повелению императора Константина Великого и его матери, царицы Елены. Великолепнейшее сооружение было разрушено в 614 году персами. Следующую постройку в 1009 году разрушили арабы. В 1130 году крестоносцы отстроили храм, а в 16 веке он был существенно переделан. Существующее ныне здание храма Гроба Господня возведено после опустошительного пожара 1808 года. Храм Гроба Господня - место паломничества христиан всех конфессий из всех стран мира. Сегодня отдельными его частями владеют различные христианские конфессии: православная, католическая, армянская, коптская, сирийская, эфиопская. Здесь ежедневно проводятся богослужения четырех основных направлений христианства: католиков, православных, монофизитов и коптов.


Британские солдаты у Стены плача в Иерусалиме.


В 7 веке Иерусалим завоевывают арабы, вскоре после этого на Храмовой горе возводится мечеть Омара и город становится священным для представителей еще одной религии - мусульман. Мечеть Омара (или Купол Скалы) - самая древняя из сохранившихся мусульманских построек в мире и третья по значимости святыня ислама после Мекки и Медины. В формах восьмигранной постройки очень мало от традиционных исламских мечетей - она скорее напоминает раннехристианские храмы. Издали мечеть выглядит голубой, но по мере приближения глаз начинает различать разноцветные узоры на стенах храма. Слабый свет падает через цветные витражи узких полукруглых окон. Цветные стекла - желтые, голубые, розовые - создают в интерьере мечети удивительный эффект мягких тонов, напоминающий перламутр. Этим перламутровым светом наполнено все пространство храма. Мечеть перекрывает громадный золотой купол диаметром 20 м. и высотой 34 м. Купол опирается на два ряда идущих по окружности мраморных колонн с золочеными капителями.


Улицы Иерусалима под снегом.


Мечеть связана с одним из важнейших событий в жизни пророка Мухаммеда - в 619 году в одну из ночей он был разбужен явившимся к нему ангелом Джибриилом (Гавриилом) и перенесен в Иерусалим, на скалу, венчавшую Храмовую гору. Здесь над пророком разверзлись небеса и открылся путь, приведший Мухаммеда к трону Господа. Той ночью Мухаммеду открылись правила мусульманской молитвы. А в мечети, за двойной оградой, паломники могут видеть отпечаток ноги пророка на скале и три волоска из его бороды. Священная скала почитается и представителями других религий - христианской и иудейской - как место, которого коснулась нога Ангела Господня. Согласно этому преданию,царь Давид навлек на себя гнев Господень, попытавшись провести перепись населения. В городе началась эпидемия, а перед царем Давидом на вершине горы явился ангел Господень, держащий в руке обнаженный меч, занесенный над Иерусалимом. Место на вершине скалы, которого коснулась нога ангела, навеки почернело и оплавилось.


Все фотографии смотрите здесь! +45 >>

Казалось бы, небольшой кусок металла - радиоантенна, смогла спасти от сноса огромную громадину, одно из самых больших зданий планеты 19 века - Эйфелеву башню. Не верите? Напрасно.

Дело было так. Накануне Всемирной выставки 1889 года, посвященной 100-летней годовщине Французской революции, власти Франции объявили конкурс архитектурных и инженерных проектов, победитель которого был бы удостоен чести открывать своим произведением эту выставку. Мэрия Парижа попросила известного инженера Густава Эйфеля также принять участие в конкурсе, и внести свой проект. Озадаченный Эйфель долго сомневался, и, наконец, порывшись в старых чертежах, нашел проект 300-метровой железной башни.

1 мая 1886 года, в Париже стартовал этот знаменательный конкурс, в котором участвовало 107 претендентов. Стоит отметить, что проекты, представленные на рассмотрение компетентному жюри конкурса, были весьма экстравагантны. Так, например, один из участников предложил сделать вход на Всемирную выставку в виде гигантской гильотины, как наиболее органичного символа Французской революции. Забавно было бы, если бы жюри признало победителем именно этот проект. Символ Франции - гигантская гильотина... жутковато.

Вернемся к конкурсу. В результате, проект Эйфеля входит в четверку лучших, но чтобы победить, будущий создатель легендарной башни изменяет проект, дополняя чисто инженерную схему конструкции декоративным вариантом. Выиграв конкурс, Густав Эйфель произнес знаменитое: «Франция будет единственной страной, располагающей 300-метровым флагштоком!»

Январь 1887 года. До открытия Всемирной выставки остается всего 2 года. Однако, Эйфелю и его команде в рекордно короткие по тем временам сроки, и с рекордно малым количеством рабочих - всего 300 человек, удается возвести знаменитую «железную даму». Чтобы ускорить процесс строительства, применяются, в основном, заранее изготовленные детали конструкции - с заранее просверленными отверстиями для заклепок, и некоторые, даже уже с предварительно вставленными заклепками. При этом, вес деталей не превышал 3 тонн, что значительно облегчало процесс возведения башни. Всего на постройку ушло 12 000 металлических деталей и 2, 5 миллиона заклепок.

В то время, пока Густав Эйфель и строители возводили «железную даму», интеллигенция Парижа негодовала происходящим. Очень уж их возмущал вид нового строения, который, по их мнению, никак не соответствовал роскошной и утонченной архитектуре Парижа. 300 писателей и художников, среди которых Александр Дюма-сын, Ги де Мопассан, Шарль Гуно, направили в парижский муниципалитет гневное письмо, требуя прекратить строительство «бесполезной, чудовищной и смехотворной башни, доминирующей над Парижем, как гигантская фабричная труба». Однако, недовольство богемы не смогло сломить парижских чиновников. Эйфелева башня была возведена.

Правда, недовольство ею у большинства интеллигенции так и не прошло. Известно, что знаменитый французский писатель Ги де Мопассан, регулярно обедавший на первом уровне башни, заявлял, что выбрал это место неслучайно, поскольку, «это единственное место в огромном Париже, откуда не видно строение Эйфеля».

Не смотря на недовольство интеллигенции, парижская «железная дама» пользовалась огромной популярностью у простого населения и туристов: только за полгода работы выставки взглянуть на Эйфелеву башню пришло более 2 миллионов человек, а за полтора года башня полностью себя окупила (строительство обошлось в 7,8 миллионов франков).

Будучи временным сооружением, ведь Эйфелеву башню строили как арку, открывавшую Всемирную выставку 1889 года, срок ее службы, по договору с Эйфелем, составлял 20 лет, по истечению которых «железную даму» должны были снести. Однако, по счастливой случайности или по воле прогресса, на протяжении этих «временных» лет, строение использовалось для передачи радиосигналов. Так, радиоантенна спасла от демонтажа французскую красавицу!

Интересный случай произошел с Эйфелевой башней во время Второй мировой войны. В 1940 году, во время немецкой оккупации, перед самым приездом Адольфа Гитлера в Париж, повредился привод лифта на башне. Восстановить его в условиях войны было невозможным, поэтому фюрер так и не смог посмотреть на Париж с высоты «железной дамы». Французы тогда говорили, что Гитлер завоевал Францию, но не завоевывал Эйфелеву башню. Удивительно, но всего пару часов спустя после освобождения Парижа, привод лифта, по непонятным причинам, вновь заработал.

Мне кажется, что в Эйфелевой башне таится глубокий скрытый смысл, который, быть может, и не закладывался вовсе ее создателями. Став настоящим олицетворением 100-летнего юбилея французской революции, «железная дама» переняла стойкость и мужественность революционеров, самозабвенно победив недовольство интеллигенции; предписанный договором снос, став бессмертной; и фашистского диктатора, так и оставшись непокоренной!

Сегодня я вам предлагаю совершить необычную экскурсию - зайти в единственный в мире музей секс-машин, расположенный в самом центре Праги! Конечно, кто-то сочтет вас извращенцем, кто-то очень смелым, а кто-то просто позавидует вам, потому что вы там уже побывали, а этот кто-то еще нет.

Сразу оговорюсь, что детей в музей не пускают. Вход разрешен лишь лицам, достигшим совершеннолетия. Иногда даже требуют предъявить паспорт, если сомневаются в том, что посетитель уже достиг совершеннолетнего возраста. Так что, родители могут не беспокоиться, если их детишки изъявят желание посетить с классом Прагу.

Музей секс-машин в Праге (Sex Machines museum) является первым в мире музеем, полностью посвященным сексу и различным приспособлениям для удовлетворения сексуальных потребностей.

Здание музея огромно! Он занимает три этажа старинного здания 17 века, расположенного в центре города. Музею выделено 600 квадратных метров, на которых размещено более 200 различных экспонатов!

Некогда, в здании располагался кинотеатр. И сегодня, в одной из зал музея, на старинном экране демонстрируются старинные эротические фильмы. Надо сказать, зрелище на любителя: одним безумно нравится, другие не выдерживают и 10 минут, покидая кинозал.

В 2004 году здание музея было полностью реконструировано и расширено. Сделано это было для удобства туристов. Кроме того, музей стал крайне популярным за пределами страны, поэтому, было решено облагородить его, дабы не упасть лицом в грязь перед иностранными гостями.

Начал собирать эту экстравагантную коллекцию Ориано Биццоччи для Музея курьезов в Республике Сан-Марино. Потом эта коллекция переехала сюда. Это собрание предметов со всего мира: устаревшие аппараты против мастурбации, нижнее белье, старинные презервативы, приборы для садомазохизма, искусственные члены, приборы для стимуляции, и т. д. Eсть в музее и новомодные штучки.

Все экспонаты в музее тематически разделены и содержатся в своем зале. Вот это, например, зал нижнего белья.

В музее секс-машин, для непросвещенного пользователя, многое может остаться неясным. Поэтому, если сомневаетесь в своих знаниях в этой области, лучше прибегнуть к услугам гида, который с удовольствием вам расскажет, что и для чего предназначалось!

Музей расположен в самом центре города, на улице Мелантрихова, 18 и работает он с 10 до 23 часов, так что после экскурсии, вы сможете насладиться видами ночной Праги, а потом в номере отеля обсудить и применить на практике приобретенные в музее знания!

Сегодня Везле является небольшим бургундским городком, с населением в 700 человек, но когда-то давно, в Средневековье, это был один из самых главных католических городов Франции, ведь именно отсюда стартовали Крестовые походы!

В 1146 году могущественный епископ св. Бернард призывал в Везле всех верующих, для того, чтобы совершить второй по счету Крестовый поход! Спустя менее чем полвека, Филипп II и Ричард Львиное Сердце собрали армии в Везле, чтобы отправиться в третий Крестовый поход. Позже, именно здесь, св. Франц фон Ассиси основал свой первый во Франции монастырь!

На самом деле, такая популярность Везле неслучайна. Этот городок можно назвать одним из самых красивых мест Франции. Окруженный полями и мягкими холмами, стоит он на вытянутом горном хребте у подножия лесистого горного массива Морван в Бургундии.

Однако, невероятная католическая привлекательность этого небольшого французского городка связана далеко не с его красотами. По легенде, очень распространенной в раннем Средневековье, считалось, что главная подруга Иисуса Христа, а по некоторым данным и мать его детей, Мария Магдалина после долгих странствий по Палестине, нашла свой мирской покой именно в Везле.

Естественно, находчивые французские монахи не могли не воспользоваться этим фактом, пусть даже и не совсем реальным. Откуда пошла эта легенда, сейчас уже никто не знает, но одновременно с ее распространением, монахи начали строить здесь свой монастырь, естественно, в честь Марии Магдалины.

Так появилась главная достопримечательность Везле - церковь Сен-Мадлен, построенная более 900 лет назад. Благодаря грамотному пиару новой церкви, в которой, по легенде, хранятся останки Марии Магдалины, в храм со всей округи потянулись паломники. Позже, когда слава церкви росла, паломники стали прибывать в Везле со всей Франции, а потом, и со всей Европы!

Дополнительным преимуществом Везле стало его удобное месторасположение. Путь в Испанию, также, страну очень богатую католическими останками, в Средневековье лежал исключительно через Францию и через Везле. Кстати, тогда, монахи стали возводить многочисленные монастыри по всей территории Франции, поскольку церкви становились, своего рода постоялыми дворами для странствующих паломников.

Вернемся, все же к истории церкви Сен-Мадлен. После того, как из Везле был дан старт двум Крестовым походам, в 1280 году некие ученые богословы выяснили, что в монастыре хранятся останки не Марии Магдалины, а кого-то другого, и соответственно, никакой религиозной ценности они не несут! Стоит отметить, скандал тогда разразился невероятный!

Вся округа издевалась и унижала монахов из Сен-Мадлен, поскольку они столько лет обманывали паломников! Удивительно, как в этот сложный и смутный период не была разрушена сама церковь! Церковь выстояла, но паломников поубавилось, соответственно, стали закрываться многочисленные ремесленные лавки. В Везле наступил настоящий экономический кризис. А потом еще и Столетняя война началась, и жить там стало очень сложно.

Так, город потихоньку приходил в упадок. Многие жители, в основном, ремесленники, выживавшие за счет многочисленных паломников, разъехались. Для примера, в расцвет Везле в городке проживало порядка 10 тысяч человек. Сегодня население города не превышает 700 человек!

Тем не менее, не смотря на упадок, город выжил, сумев сохранить свою первозданную средневековую архитектуру. До сих пор жива и церковь, которая стала причиной бурного развития города, а потом и его быстрого упадка.

Церковь была построена в XII веке и является шедевром бургундского романского искусства и архитектуры. Стоит отметить, что почти сразу после строительства, в церкви разыгрался серьезный пожар, в результате которого здание серьезно пострадало. После этого начались восстановительные работы, благодаря которым главный тимпан церкви приобрел современный вид.

Невероятному искусству пиара жителей Везле можно только позавидовать! Реконструкция церкви совпала с очередным Крестовым походом, поэтому было решено изменить главный портал церкви, наделив его ярко выраженной церковно-политической окраской. Тимпан содержит композицию «Сошествие святого духа», которая должна была подчеркнуть миссионерскую деятельность учеников Христа, распространение христианства среди разных, даже фантастических народов. В центре композиции находится Христос, простирающий руки над апостолами. По краям во множестве изображены люди из «дальних» стран, а также существа полуфантастические: пигмеи, люди с огромными, как у слона, ушами, чудовища с собачьими головами.

В 1171-1276 годах в храме был надстроен готический хор. В 1840-1859 годах церковь Сен-Мадлен была отреставрирована. Руководил этими работами известный архитектор, историк и теоретик архитектуры Э.Э.Виолле-ле-Дюк. В 1979 году Сен-Мадлен была причислена к Всемирному культурному наследию ЮНЕСКО.

Удивительно, но большинство современных туристов приезжают в Везле именно для того, чтобы посмотреть на церковь Сен-Мадлен. Они прекрасно знают, что останки Марии Магдалины не настоящие, однако их это нисколько не смущает! Ведь самое главное - вера!

Если вы тоже хотите посмотреть на останки Марии Магдалины, то приезжайте в Везле 22 июля. Именно в этот день рука Марии Магдалины, весь год хранящаяся в подвальном помещении церкви, выносится на улицу и проносится по центральным улицам города!

О Венеции можно рассказывать много и красочно, однако, здесь более уместно выражение о том, что все же лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Мы предлагаем вам совершить путешествие по главной артерии Венеции - Гранд-Каналу на гондоле, и посмотреть на нее глазами гондольера, совершающего свой ежедневный маршрут. Поверьте, это очень увлекательно и невероятно красиво!

Гранд-Канал является главной «трассой» Венеции - города на воде. Его протяженность составляет порядка 3800 метров, ширина - от 30 до 70 метров, а глубина около 5 метров. Гранд-Канал делит исторический центр города на две части и по форме он напоминает латинскую букву «S».

Совершая водную прогулку по Большому каналу от железнодорожной станции Санта Лючия до самой площади Сан-Марко, можно любоваться великолепной архитектурой зданий, обращенных фасадами к воде. Большинство зданий - старинные. Их постройка относится к промежутку от XII и до XVIII веков.

Давайте начнем наше путешествие по венецианскому Гранд-Каналу с небольшого экскурса в историю города, расположенного в Северной Италии на побережье Адриатического моря.

Официальных данных о дате создания города нет, однако, сами венецианцы уверены, что Венеция была основана 25 марта 421 года. Во время Великой Римской империи на месте современной Венеции не жили люди. Они появились здесь лишь в 5 веке, после нашествий варваров, вестготов, гуннов и лангобардов.

Эта территория официально принадлежала Византийской империи, и византийский император самолично утверждал будущего правителя Венеции. Первый дож - так назывался правитель - был назначен в 726 году. Позже, когда Венеция окрепла, ее жители самостоятельно стали избирать своих правителей, не спрашивая совета или согласия у византийского императора. Всего за всю историю города было избрано 120 дожей, последний из которых - Лодовико Манин отрекся от власти в 1797 году.

В VIII веке начинается застройка современной Венеции. Тогда была сооружена часть каналов, земля из которых использовалась для поднятия суши острова. Со временем, появился Гранд-Канал и многие другие. На сегодняшний день, 118 островков Венеции соединяют 400 мостов и мостиков.

Два столетия спустя, Венеция стала могущественной республикой, а уже к XIII веку, ей принадлежало более четверти всех земель Римской империи. Однако, с приходом Наполеона, Венеция перестала развиваться и ее мощь стала увядать. В 1796 году, Наполеон отменил ее конституцию, действовавшую с 1297 года, и устранил республику с политической арены. А уже через год, он передал всю территорию заклятому врагу Венеции - австрийскому дому Габсбургов. И только в 1866 году Венеция вошла в состав объединенной Италии.

О славной и непростой истории города мы рассказали, теперь самое время путешествовать! Вы будете удивлены, но набережных у Гранд-Канала практически нет, их заменяют фасады домов, выходящих на канал. Дома, как правило, построены на сваях, при этом имеют два выхода - на сушу и на воду. Здания в Венеции очень легкие: внешняя отделка выполнена из известняка, а внутренние перегородки - из дерева. Гранд-Канал проходит через весь город, так что большинство достопримечательностей можно будет посмотреть и с воды.

Итак, первая остановка нашей гондолы - Мост Скальци или Мост босоногих, который соединяет районы Санта-Кроче и Каннареджо. По одной версии, название появилось из-за большого количества нищих, обитавших в районе моста, по другой, более вероятной, из-за одноименной церкви монахов-кармелитов, устав которых запрещал носить им обувь. Мост был построен примерно тогда же, когда и деревянный вариант Моста Академии - в 30-е годы 20 века - если точнее, то в 1934 году. С моста открывается вид на Большой канал, и на красивейшую церковь Скальци.

Церковь дельи Скальци или Санта Мария ди Назарет, которая получила свое название, также как и мост, от босоногих монахов, основавших ее в 1660-1689 годах. Главный фасад выходит на Гранд-Канал. Церковь знаменита еще тем, что в ней был похоронен последний дож Венеции Лодовико Манин - мы о нем уже писали. В 1915 году, в церковь попала бомба, выпущенная австрийскими войсками, и разрушила крышу, а также уничтожила фреску Тьеполо.

Далее по маршруту, Церковь Сан-Джеремия, которая была отстроена в XIII веке. Позже, в XVIII столетии, она была перестроена, а фасад был завершен уже в XIX веке. В церкви просторно и тихо; здесь можно отдохнуть после уличной суеты. Сан-Джеремия интересна тем, что в ней, в стеклянном гробу и алом одеянии выставлены мощи многострадальной святой Луции. Стоит отметить, что святая Луция страдала не только при жизни, после смерти. В 1204 году, венецианцы украли ее тело из Константинополя и поместили в церковь святой Луции, которая в XIX веке была разрушена и на ее месте построили вокзал. Тогда было принято решение перенести мощи святой в Сан-Джеремию, после чего в 1994 году их снова украли и только недавно вернули на место.

Церковь Сан-Стае, построенная в 1710 году, известна, главным образом, представленной коллекцией живописи. Здесь сохранились произведения Риччи, Тьеполо, Питтони и Пьяццетта.

Проплываем под мостом Риальто. Он является самым первым и самым древним мостом через канал. Изначально, мост был выстроен из дерева, однако, во время мятежа 1444 года он рухнул. Позже, его отстроили заново, тоже из дерева, но уже с механизмом, позволявшим раздвигать мосты во время прохода судов. Спустя 150 лет, деревянный мост заменили на прочный из камня. До 1854 года он был единственным мостом через Гранд-Канал.

Плывем дальше. Справа возвышается церковь Святых Апостолов, воздвигнутая на месте, где селились первые жители Венеции. Церковь часто перестраивалась, и свой нынешний облик здание обрело лишь в середине XVIII века. Колокольня, стоящая рядом, была построена в 1672 году, и считается одной из самых высоких в городе.

Итак, проплываем под мостом Понте делл'Аккадемиа. Мост был назван в честь художественного музея Галереи Академии, который находится в бывшем монастыре. Мост соединяет район Сан-Марко с Галереями Академии. Он был отстроен 1854 году в виде стальной конструкции, в 1930-ых годах, мост реконструировали. На смену стальному мосту поставили временный деревянный мост, который сильно понравился горожанам и его, пришлось оставить. В 2009 году городской совет объявил конкурс на полную реконструкцию моста.

И вот перед нами открывается один из самых известных видов Венеции - Собор Санта-Мария делла Салюте. Он построен в честь избавления города от чумы 1630-1631 годов. Чума унесла около 100 000 жизней, что составляло более трети населения города. По сохранившимся данным, для фундамента церкви было использовано более миллиона деревянных балок, из них более 100 000 было забито в дно в качестве свай.

За Собором Санта-Мария делла Салюте Гранд-Канал сливается с другим каналом - Ла-Джудекка. Отсюда открывается вид на остров Сан-Джорджо-Мажоре с одноименным собором на нем. Церковь тут стояла уже в 790 году, а в конце X века был основан бенедиктинский монастырь, славившийся по всей Северной Адриатике.

Собор Сан-Джорджо-Мажоре был возведен в 1566-1610 года. После смерти главного архитектора Андреа Палладио, его достраивали ученики мастера. В 1800 году здесь короновался папа Пий VII, избранный на римском конклаве, проходившем в Венеции. Спустя 8 лет, Наполеон закрыл монастырь и собор и превратил здание в казармы. В 1951 году, граф Витторио Чини выкупил здание и отреставрировал его. В соборе хранятся картины «Тайная Вечеря», «Воскресение Христа со святым Андреем и членами семьи Морозини».

Дворец дожей в Венеции - памятник итальянской готической архитектуры 14 - 15 веков. Дворец считался главным зданием Венеции, потому что был резиденцией дожей республики. Во дворце заседали Большой совет и сенат, работал Верховный суд, и вершила свои дела тайная полиция. На первом этаже размещались также конторы юристов, канцелярия, службы цензоров и морское ведомство. Надстроенный сверху балкон служил своего рода праздничной трибуной, с которой дож являл себя народу. Гости города, которые причаливали к самому дворцу со стороны Пьяцетты, оказывались, таким образом, у ног правителя Республики. Во время пожара 1577 года, дворец был серьезно поврежден. Однако, во время его реконструкции, было принято решение оставить здание в прежнем готическом стиле, вместо того, чтобы изменить его на более современный.

Наша виртуальная экскурсия завершена. Чтобы ее повторить и расширить, вам придется побывать в Венеции. Спешите, ученые уже подсчитали, что город может уйти под воду к 2028 году! Путешествие по Гранд-Каналу можно осуществить на рейсовом катере. Стоимость билета - 3 евро. Прогулка на гондоле обойдется вам в 80 евро днем и в 100 евро ночью. Однако, это стоимость билета не на 1 человека, а на всех, кто едет в гондоле. То есть, при желании, вы можете разделить эту сумму, максимум, на 6 человек!

Удивительно, но замок Эльц, построенный в Германии в 12 веке, всего лишь один раз за всю свою многовековую историю становился свидетелем боевых действий. И все свои почти 800 лет он был исключительно мирным сооружением, в стенах которого устраивались роскошные балы, принимались знатные персоны и высокопоставленные вельможи!

Замок Эльц, полное название которого Бург Эльц, является одним из самых красивых и известных замков Германии, а его нетронутое превосходство делает его особо привлекательным для туристов и любителей старины!

У этого старинного строения очень интересная история! В это трудно поверить, но за свою долгую жизнь, замок не разу не сменил владельца! С момента начала строительства и по сей день, дворцом владеют представители династии Эльц, в честь которую и был назван замок!

Представители династии очень трепетно относятся к своему наследству, поэтому стараются всячески оберегать замок. С момента постройки замка, в семье Эльц сменилось уже более 30 поколений, но эти люди по-настоящему чтят и любят свои корни, поэтому замок до сих пор не был никому продан. Все средства от экскурсий по замку идут исключительно на поддержание его великолепия.

Перейдем, все же, к истории самого замка. Он начал возводиться в далеком 1157 году. Место для строительства было выбрано на редкость удачно: замок занимал и занимает стратегически важное положение и располагается в центре невероятно живописного леса близ Кобленца.

Строительство началось по распоряжению знатного аристократа Рудольфа Эльца, который получил свою фамилию от названия одноименной речки, находившейся неподалеку от его владений. В 1268 году уже построенный замок был поделен между тремя потомками Рудольфа Эльца - Вильгельмом, Элиасом и Теодорихом.

Трое братьев Эльц дали начало трем линиям династии, каждая линия называлась согласно их геральдическому гербу: Эльц Серебряного Льва, Эльц Золотого Льва и Эльц Буйволиных Рогов. Каждый род проживал в своей части замка, для этого были составлены специальные грамоты, которые разделяли и регламентировали права каждой ветви, поэтому никто не ссорился из-за дележки имущества.

Несмотря на стратегическую важность расположения, замок не был военной крепостью. Они никогда не подвергался захвату и не был разгромлен! Благодаря своему невоенному прошлому, Эльц значительно отличается от большинства аналогичных строений, которые также служили и надежными оборонительными сооружениями.

В разные периоды истории, в комнатах замка, число которых почти достигает сотню, проживало одновременно до 100 представителей династии Эльц. Представители династии занимали особое положение в Германии, некоторые из них добивались высоких постов, в том числе духовных. Так, например, Якоб фон Эльц был с 1567 по 1581 год курфюрстом в архиепископстве Трира, а Филипп Карл также был избран курфюрстом в 1732 году.

Единственное боевое крещение замка состоялось в начале XIV века, когда архиепископ Балдуин Трирский решил потеснить своих соседей и занять замок. Для этого на холме неподалеку от Эльца он приказал выстроить крепость, с которой можно было следить за маневрами противника. Стоит отметить, что руины крепости до сих пор существуют и их можно спокойно осмотреть.

Итак, когда крепость была построена, началась осада замка, которая длилась на протяжении двух долгих лет. На протяжении этих двух лет, день за днем, защитники династии Эльц противостояли войскам архиепископа, однако, силы были неравными, и замок Эльц пришлось сдать.

Дальше начинаются достаточно непонятные современному человеку события. После победы, архиепископ не переехал жить в замок, оставив строение своим бывшим хозяевам - династии Эльц. Для меня так и осталось загадкой - зачем духовник вел осаду замка, если после его завоевания ничего не изменилось? Хотя, может, это просто спортивный интерес такой.

Замок состоит из 8 жилых башен, высотой от 30 до 40 метров, расположенных вокруг внутреннего дворика, который отстроен в романском стиле. Дом Платтэльц - самая старая часть замка, расположен на самой высокой точке. Он состоит из 6-ти этажной жилой башни, выстроенной в позднеромантическом стиле, и относящейся к XIII веку.

Убранство Дома Рюбенбах наглядно демонстрирует быт дворянской семьи, жившей в XV-XVI веках. Особую ценность представляют написанные на досках картины, которые принадлежат кисти мастеров школы Кранаха и Кельнской школы. На первом этаже башни расположен оружейный зал, а на втором этаже находятся спальные покои, расписанные в XV веке разнообразными цветочными узорами. В эркере располагается сохранившаяся в первозданном виде капелла в позднеготическом стиле.

В Доме Родендорф расположен Рыцарский зал - самое большое помещение замка. Он украшен картинами, гербами и оружием. Здесь же находится комната курфюрстов, названная так в XIX веке, когда сюда были помещены портреты обоих курфюрстов - Якоба и Филиппа Карла. Над этими помещениями находится Знаменный зал со стрельчатым потолком, украшенный звездами, в позднеготическом стиле и кухня замка с печью из туфового дерева 1500 года.

Удачная архитектурная композиция Кемпенихских домов и красота их фахверка гармонично завершают облик внутреннего двора замка. Под лестничной клеткой располагается колодец, который снабжал водой весь замок.

Особую ценность представляет также сокровищница замка, где собрано более 500 экспонатов, датированных XII-XIX веками.

Посетить замок можно с апреля по октябрь. Ежедневно, с 9.30 до 17.30 он открыт для туристов. В замке работает ресторан.

Стоимость экскурсии по замку, которая включает в себя посещение сокровищницы:
Взрослые - 8,00 €
Взрослые, группа от 20 человек - 7,00 €
Учащиеся, студенты, инвалиды - 5,50 €
Школьные группы - 5,00 €
Семейный билет (двое взрослых и двое или больше детей) - 24 €

В Эфиопии, в пустыне Данакиль, есть небольшой, но крайне интересный вулкан, который называется Даллол. С научной точки зрения, его необычность заключается в том, вершина вулкана уходит под землю и расположена на высоте 48 метров ниже уровня моря. Однако, с точки зрения простого человека, необычность Даллола заключается в его невероятной, даже неземной красоте!

Глядя на фотографии этого вулкана, закрадываются сомнения, а у нас ли на планете он располагается? Уж слишком необычен его ландшафт! К тому же, масла в огонь добавляют ученые, которые говорят, что и с внешней, и с физической точек зрения, Даллол очень уж похож на Ио - спутник Юпитера!

На самом деле, сам вулкан, и местность вокруг него очень мало изучена. В 1926 году было небольшое безлавовое извержение вулкана - именно тогда им заинтересовались европейские ученые умы. Началось его изучение. Почти тогда же, в этой местности появился рудник по добычи калийной руды, которой богат вулкан.

Для данного вида работ были наняты местные жители, которые организовали небольшое поселение Афар. Недолго просуществовав, и рудник, и исследование вулкана было свернуто. Официальная версия - вредное для жизни человека производство. Стоит отметить, что до сих пор многочисленные горячие источники выстреливают вверх кислотами. К тому же, местность, в которой расположен Даллол считается самой жаркой на планете - среднегодовая температура там составляет около 34°С. Летом жара не бывает ниже 40°С.

Казалось бы, все сходится: жарко, ядовито, невыносимо. Но есть одно «но»! в этой местности до сих пор живут люди, и достаточно неплохо живут, выглядят абсолютно здоровыми! Местное кочевое племя трибесов, проживающее вблизи вулкана, очень любит земли вокруг Даллола и всячески стараются помешать всем проводимым рядом с вулканом исследованиям.

Странно, не правда ли? Всему этому может быть дано одно объяснение - не слишком научное, но, тем не менее, имеющее право на существование. Для племени трибесов эти земли являются священными, и согласно их традициям и заветам предков, именно они избраны богами для того, чтобы охранять эту территорию от непрошенных гостей.

В древнем африканском манускрипте «Книга Еноха», говорится, что данная территория является адской бездной, которая со дня на день должна прорваться в наш мир и поглотить его! В записях есть множество упоминаний о конце света, причем, если верить «Книге Еноха», апокалипсис должен начаться с открытия врат в адскую бездну, то есть с момента извержения вулкана.

Скорее всего, под вратами имеется в виду кратер вулкана. Однако с момента написания «Книги Еноха», Даллол извергался неоднократно, а его последнее пробуждение датируется 1926 годом. Как видите, конца света в 1926 году не произошло. Так что, многие склонны списывать пророчество этого древнего манускрипта на суеверность древних людей.

На данный момент никакой активности в вулкане не наблюдается. Даллол имеет сразу два лавовых озера, одно из которых расположено непосредственно, в кратере вулкана.

Кроме соляных равнин здесь есть озера, окрашенные окисью железа, горячие источники и огромное количество самых причудливых, инопланетных образований. Весь ландшафт окрашен в желтый, красный, зеленый и фиолетовый цвета, поэтому и напоминает инопланетные пейзажи.

Такую окраску местность получила из-за солей, которые вымываются из жерла вулкана и, оказавшись на поверхности, мгновенно кристаллизуются. В юго-западной части Даллола расположены красивейшие соляные каньоны, которые образовались вследствие эрозии.

Единственной сложностью является месторасположение вулкана. Добраться туда можно исключительно при помощи караванных путей. Зато однозначно не встретите там больше никаких туристов! Кроме того, местные уже научились отличать туристов от ученых-исследователей, так что проявят к вам свое гостеприимство и дружелюбие!

Здание Сиднейского оперного театра, благодаря своей необычной форме, очень быстро завоевало популярность и стало настоящей визитной карточкой не только Сиднея, но и всей Австралии. Парусообразная крыша здания принесла ему мировую славу и популярность, увековечив имя своего создателя.

Театр был открыт в октябре 1973 года королевой Англии Елизаветой II. Однако, сдача в эксплуатацию объекта должны была состояться намного раньше - в 1963 году. Согласно смете и проекту, оперный театр должен был быть построен за 4 года, а его строительный бюджет должен был составлять порядка 7 тысяч долларов.

Однако, на деле все вышло совсем иначе. Строительные работы продолжались 14 лет вместо 4, а само здание обошлось Австралии в 102 миллиона долларов вместо запланированный семи.

Столь долгая задержка и в разы увеличенная стоимость проекта связана с техническими проблемами парусообразной крыши. Когда же здание было готово, выяснилось, что потолки достаточно низки, и не обладают необходимой оперному театру акустикой. Поэтому пришлось их переделывать - это затребовало времени и дополнительного финансирования.

Некогда на месте современного Сиднейского оперного театра был форт, который потом был трансформирован в трамвайное депо, и уж только в 1958 году там начались строительные работы театра.

Спроектировал проект и руководил строительством датчанин Йорн Утзон, безумно любивший море и корабли. В крыше оперного театра ему удалось отразить свою любовь - именно поэтому многие видят в ней морскую зыбь и паруса корабля, лихо мчащегося на встречу приключениям! Кстати, в 2003 году, Йорн Утзон получил Притцкеровскую премию за свой проект Сиднейского оперного театра.

Здание театра огромно - оно занимает площадь в 2,2 га. Его длина составляет 185 метров, а максимальная ширина 120 метров. Здание весит 161 000 тонн и опирается на 580 свай, опущенных в воду на глубину почти 25 метров от уровня моря. Неудивительно, что такая махина потребляет неимоверное количество электроэнергии. Его блок питания эквивалентен потреблению электричества одного города с населением в 25 000 человек. Электричество распределяется по 645 километрам кабеля!

Невероятной красоты крыша Сиднейского оперного театра не является монолитом, она состоит из 2 194 заранее изготовленных секций. Высота крыши составляет 67 метров, а вес более 27 тонн! Такую тяжелую конструкцию удерживают стальные тросы, общей протяженностью в 350 километров.

Скорлупки или паруса крыши, диаметром почти в 500 футов, созданы из сборных, бетонных панелей в форме треугольника, которые опираются на 32 сборные нервюры, из того же материала.

Издали кажется, что крыша оперного театра гладкого белого цвета, однако это не так. Крышу покрывает более миллиона плиток белого и матово-кремового цветов, поэтому, при разном освещении она играет разными красками!

Сиднейский оперный театр является культурным центром Австралии. В его девятистах комнатах разместились Сиднейский Симфонический Оркестр, Австралийская Опера, Сиднейская Театральная труппа, Сиднейская танцевальная труппа, Австралийский Балет. Кроме оперного зала, есть также концертный, залы драматического и камерного театров, 4 ресторана и зал приемов.

Самым большим помещением театра является Концертный зал, отделанный белой березовой древесиной. Одновременно в зале могут присутствовать 2679 человек! Остальной интерьер театра выполнен, преимущественно, из розового гранита.

Экскурсии по оперному театру проводятся ежедневно. Певая и единственная экскурсия начинается в 7 утра, по местному времени. Столь раннее время выбрано неслучайно - чтобы многочисленные туристы не мешали работе артистов.

Под оперой скрывается целая подземная улица, со своими закоулками и тайниками. При этом, на площади, занимаемой театром с легкостью могло бы разместиться до 8 Боингов 747.

Недавно в Сиднейском оперном театре появилась интересная традиция - целование стены перед выходом на сцену. Стоит отметить, что простым смертным лобзания стены запрещены. Только лучшие из лучших имеют на это право. Говорят, что самый левый поцелую оставила Джанет Джексон во время своего последнего выступления в опере.

Этот прекрасный храм в Индонезии появился именно как знак победы индуистского царя Ракаи Пикатана над последним буддийским царем из династии Сайлендра. По задумке автора, каждому, кто посмотрит на Прамбанан, должно стать понятно, что индуизм сильнее буддизма.

Я не сильна в истории религий, наверное, именно поэтому, глядя на Прамбанан, мне в голову приходили совсем другие мысли - далекие от религиозного содержания сооружения.

Прамбанан - является одним из самых крупных индуистских и буддийских памятников на земле. На территории этого храмового комплекса расположено несколько буддийских и индуистских храмов. Как видите, к счастью, задумка автора не осуществилась, потому что эти храмы мирно сосуществуют на одной территории.

Строительство храмового комплекса началось еще в 9 веке и было приурочено к победе индуистского правителя над буддийским. Главной достопримечательностью Прамбанана является 47-метровая Лоро Джонгранг (в переводе означает «стройная дева»). Под этим названием скрываются три больших храма, которые буквально возвышаются над всеми остальными сооружениями комплекса. Они посвящены богам Вишне, Шиве и Брахме.

У индонезийцев распространена легенда о строительстве Лоро Джонгранг, в которую они сами свято верят. Согласно легенде, Лоро Джонгранг - это молодая принцесса, невероятной красоты, которую должны были выдать замуж за принца. Девушке не нравился принц, но ослушаться воли родителей она не смела, поэтому принцесса решила пойти на хитрость.

Лоро Джонгранг сообщила принцу, что станет его женой только в том случае, если он от заката и до восхода солнца сможет отстроить храм дивной красоты, который бы украшало 1000 статуй. Молодой человек согласился, ведь он обладал магическими способностями, поэтому не сомневался в успехе предприятия.

Увидев, что строительство ведется невероятными темпами, принцесса не на шутку испугалась, и решила схитрить снова. Она развела на Востоке большущий костер, издали походивший на восход солнца. Однако, принц заметил подвох, рассердился и превратил Лоро Джонгранг в статую.

Если же верить историкам, строительство Лоро Джонгранг началось в 10 столетии. В этот храмовый комплекс входят три больших храма, пять меньших святилищ и многочисленные часовни. Большинство помещений Лоро Джонгранг украшены барельефами. Чаще всего здесь встречается изображение птицы Гаруды, которая является национальным символом Индонезии.

Самое большое храмовое сооружение, располагается в центре, и оно посвящено богу Шиве. Центральное место занимает фигура самого бога Шивы высотой в три метра. Три других комнаты храма посвящены другим богам и украшены статуями богов Дурга, Агашта и Ганеша. В храме есть также залы, посвященные главным богам индуистского пантеона - Вишну и Брахме.

Вокруг Лоро Джогранг расположено несколько храмов, менее значительных с религиозной точки зрения. Большинство из них предназначены для священных животных, на которых предпочитали передвигаться индуистские божества. В индуизме считается, что все боги имели своих собственных слуг-перевозчиков. Так, например, Вишна передвигался на громадном орле, Шива - на быке, Брахма - на лебеде, а слоноподнобный Ганеша - на мыши.

Перед храмами Лоро Джогранг находилось множество скульптур и миниатюр, однако большинство из них было разрушено в результате землетрясений, самым разрушительным из которых стало землетрясение 2006 года.

Стоит отметить, что история была достаточно неблагосклонна к Прамбанану, поскольку расцвет храмового комплекса пришелся сразу на его «сдачу в эксплуатацию». Недолго послужив людям, он был забыт и предан на растерзание постоянно наступавшим на него джунглям.

Вторую жизнь индонезийскому храмовому комплексу дали голландские архитекторы и реконструкторы, которые начали свои восстановительные работы лишь в начале 20 столетия (1918 - 1953 гг.).

В 1991 году Прамбанан был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подобная мера должна была защитить храмовый комплекс от дальнейшего разрушения и разграбления, однако, несмотря на это, древние сооружения практически не охраняются. У большинства из уцелевших скульптур Будды отсутствуют головы - они были украдены.

Однако, несмотря на частичное разрушение и длительное запустение, храмовый комплекс до сих пор смотрится невероятно красиво, и с годами Прамбанан стал гораздо загадочнее и таинственнее!